从餐饮界到娱乐圈，从顶流爱豆到纸片人，一代人有一代人的“十年之约”。

自从2024年底，麦当劳首届中国大陆粉丝大会表决通过“奶昔回归”的决议之后，忠实的麦门信徒们就开始了每日一问：“昔妃究竟啥时候回宫？”

奶昔是麦当劳最古早的产品之一，1990年大陆首店开张时便已登场，据说口感浓稠、奶香绵密，带着淡淡的大豆气味，有草莓、香草、巧克力三种口味可选，售价9元~10.5元/杯，成了无数人的“童年白月光”，可惜在2014年突然官宣退场，留下一地“意难平”。

图源：北京吃货小分队

这次，昔妃真的回来了——不过是限定城市、限定门店、限定时间。自2025年8月13日至31日，仅在全国13座“麦麦岛”城市旗舰店限时回归。

“很公平了，放在每个城市本地人平常都不太去的地方。”

图源：小红书@请你吃大西瓜

偏偏有粉丝正赶上预产期，感觉天都要塌了：“这周就入院，奶昔还没上架；等我坐完月子，又下架了。”

更没想到的是，这年头买杯奶昔还得等“配货”。

为了一杯“限时限量”大排长龙并不是新鲜事，但据九派新闻报道，奶昔回归后，多地顾客吐槽门店供货量严重不足——有顾客早上六点排队，排在前五名依旧扑空，还有顾客的预约订单被无故取消。

图源：小红书@姚燚垚

闲鱼上，原价15元/杯的奶昔被炒到137元/杯。据代购称，一般上午9点左右奶昔就会售罄，凌晨5点起胜算更大，不过这几天原材料断货，第二天也不一定有。

氢商业截图

他说的没错。北京麦麦岛店长也在朋友圈和群聊里发起预警，今天依旧没有奶昔。

那么，花这么多心思买到的奶昔值得吗，还是记忆中的那个味道吗？

没喝到的粉丝心痒一时，喝到的粉丝更是后悔不已——有人吐槽“香精，都是香精，以前那奶奶的绵绵的口感在哪里”，有人嫌它“稀得像化掉的冰淇淋水”，还有人直言“甜到齁嗓子，只推荐低血糖的朋友们去挑战”。

或许，麦门信徒真正怀念的，并不仅仅是那杯奶昔本身，还有那个敢放心加倍加糖的年纪，以及憧憬着明天会更好的黄金时代。

彼时，麦当劳肯德基们还属于“西餐”，是昂贵而稀奇的玩意儿。

来自北京的金女士表示“无限怀念，甜过初恋”，第一次喝奶昔的时候，甚至舍不得入口，一路抱着回家，边走边小口抿。张先生第一次和同学去麦当劳，也是怀揣着“朝圣”的心情，毕竟“奶昔对那时的学生来说算高消费了”。方女士和心仪的男生第一次约会的地方，就在麦当劳，因为想多聊一会儿，她迟迟不舍得喝完那杯草莓奶昔，最终二人也步入了婚姻的殿堂。

“听说我现在对生活有诸多的不满？但那年的我，唯一的渴望只是一杯草莓奶昔而已。”

1990年10月8日，中国内地的第一家麦当劳餐厅在深圳开幕（图源：麦当劳官网）

许多明星也都是麦当劳奶昔的死忠粉。

陈奕迅曾在演唱会上魔性改编《麦当劳无限好》，留学期间曾在麦当劳打工的他，满怀深情地唱出：“麦当劳奶昔，奶奶奶奶奶奶奶。”

脱口秀演员童漠男更是自封为“草莓奶昔全球推广大使”，寄托他快乐教育童年回忆的北下关小学虽然没了，但至少奶昔回来了。

就在两天前，甚至连“奶昔大哥”本人也给他回了信：“如果有一天，我们能一起边喝奶昔、边聊天就太好了。我偷偷看过你的脱口秀视频，真的很厉害哦！”

没错，麦当劳奶昔也有自己的专属IP，江湖人称“奶昔大哥”。它的原始设定是一个全身紫色的奶昔中毒者，甚至为了偷奶昔而进化出4只手。2023年，它凭借着自己的邪典形象，在外网再次掀起一阵“杀人奶昔”的创作风潮：视频里，只要有人一边喝奶昔一边说出“祝奶昔大哥生日快乐”，下一秒必定“遭遇不幸”，相关TikTok播放量高达23亿次。

至于它的突发下架，一直是麦门信徒们心中最大的“意难平”。

2014年9月1日，麦当劳突然宣布将在3日全面停售奶昔系列产品，连个缓冲期都不给。至于原因，坊间传闻五花八门，堪称一场“罗生门”：有人说是因为销量下滑、利润不高；有人说是因为奶昔机价格昂贵、清洗麻烦，还经常坏，奶浆成本也高，而且保质期短；也有人觉得是新品太多、奶昔早就不再是当家花旦——市场口味总在更新，麦咖啡、麦旋风、布丁等接连登场，让消费者的注意力被分走，昔日的“白月光”就这样被悄悄替代。

直到2023年8月2日，麦当劳中国CEO张佳茵才给出了“官方解释”：“早年奶昔在中国大陆卖得不好，大家不喜欢黏稠的口感，更倾向于可乐等顺滑的口感。目前几乎全亚洲都下架了这个单品，很多地方也都只有甜品站才有。”而面对网络对奶昔重新回归的呼吁，CEO表示，可能只是童年回忆在作祟。

其实，2014年并不是麦当劳奶昔的首次停售。2011年7月，麦当劳也曾停售奶昔，并在之后推出“优果奶昔”新系列产品，也就是在香草奶昔的基础上加入水果糖浆和糖渍水果粒，奶昔的包装从白色纸杯换为透明塑料杯，并涨价至12元。然而更新换代的优果奶昔口碑并不如传统奶昔，顾客们也对新奶昔的质地和糖浆口味感到不满。

在电影《大创业家》里，麦当劳兄弟与后来接管品牌的雷·克拉克就曾为奶昔的制作方式争得面红耳赤——雷·克拉克想用粉末冲调，像今天的奶茶一样，便宜又省事；麦当劳兄弟却坚持，奶昔里必须有“真正的奶”，才能名副其实。

如今，在麦当劳英文官网进行检索时，会发现同时存在两种产品：一款是“奶昔”，一款是“没奶的奶昔”。同样是中杯，前者所标注的官方热量却远远高于后者。

据TastingTable报道，麦当劳最终决定在“奶昔”产品中省略“牛奶”一词，是出于对各州不同乳制品法规的刻意回避。在美国，每个州都会规定奶昔中牛奶脂肪的具体含量比例，但麦当劳统一用的是低脂软冰淇淋制作奶昔，并不一定能满足所有州的要求。

更残酷的现实恐怕是，哪怕奶昔保持原味，也不一定能适应当下的市场潮流。毕竟，肯德基嫩牛五方、麦当劳苹果派等情怀单品回归时，也只是带来短暂热度，但不等同于长久的购买力。麦当劳奶昔此次的“限时回归”，可能也是一次谨慎的决策试水。

更何况，“奶昔”这个品类一直在国内饮料市场处于边缘位置，而且售价昂贵。在国外，它原本是减低就餐成本的代餐，但来到中国后，却摇身一变成为高单价的瘦身食材。均价40元/杯的茉酸奶和Shake Shack，也难以真正占据大众饮品消费的中心。

但如果你要问我麦当劳到底变没变，我只能告诉你，作为一名出身西南十八线小县城的小镇做题家，我的童年白月光都是山寨的“麦肯基”们给的。