三联生活周刊 05月05日 16:05
曾经盛极而衰的自助餐,如今又火起来了?
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在餐饮市场持续低迷的背景下,自助餐行业显现复苏迹象。文章探讨了自助餐在中国的发展历程,从90年代末的兴起到黄金时期的辉煌,再到因消费升级和饮食观念改变而遭遇的低谷。文章分析了自助餐行业在疫情后期的回暖,以及在2024年应对市场低迷的尝试。通过案例分析,文章揭示了自助餐在当前环境下的困境与挑战,并探讨了其未来发展方向。

🍕自助餐行业在中国经历了从高端到大众的转变,90年代末期,自助餐以“好伦哥”等品牌进入中国,开启了大众消费模式,并迅速扩张。

🦞2005年后,自助餐市场迎来黄金时期,各类主题自助餐涌现,如“金钱豹”等,以丰富的菜品和独特的体验吸引顾客,但随后因经营策略调整而衰落。

📈疫情后期,自助餐行业出现回暖,三四线城市消费升级和供应链优化推动了自助餐的标准化和低价高质。但随着消费者对健康、品质和口味的关注,自助餐面临新的挑战。

📉2024年,为应对餐饮市场低迷,一些餐厅转型自助餐,试图以高性价比吸引顾客。但由于菜品品质和经营模式的局限,这种尝试并未取得理想效果,部分餐厅最终关门。

🧐自助餐的困境在于体验形式和味道的停滞不前,未能跟上消费者对健康、品质和口味多样化的需求。自助餐的未来发展,需要突破“大食代”的业态,进行创新和升级。

*本文为「三联生活周刊」原创内容
文|白诗南
2025年,仍旧是餐饮市场低迷的一年,继2024年有近300万家餐饮实体店闭店后,今年仍未出现扭转态势。但就在这一困局中,自助餐行业出现了明显的复苏迹象,一些品牌实现了快速扩张,并下沉到单价更低的市场中。老字号、传统餐饮企业转型步入自助餐领域,例如“庆丰包子铺”,在个别门店中推出售价在30元内的火锅畅吃套餐;“金鼎轩”更是在寸土寸金的长安街沿线开设了自助餐首店。这不禁让人好奇,自助餐到底能不能拯救餐饮?
中国自助餐厅大面积问世是在上世纪90年代末期,此前那些定位高端、主攻西餐,被普通民众视为“奢侈消费”的酒店自助餐纷纷转型至社会餐饮:“好伦哥”于1998年登陆中国,推出了39元比萨自助经营模式;哈尔滨的“金汉斯”以鲜酿啤酒和巴西烤肉风靡30多个城市;“小肥羊”主打“套餐式无限加肉”,成为当年火锅自助餐的顶流⋯⋯随后,在中国第一轮餐饮热潮的推动下,自助餐一度成为家庭亲友聚会的首选。
《三十而已》剧照
自助餐的黄金期是在2005年后,市场的扩张与细分让它迎来了更多商家。日式自助、牛排自助、无限量烤肉几乎都是在这一时期出现的,在一众自助餐品牌中,最令人印象深刻的是“金钱豹”,这是一家诞生于中国台湾的企业,在2003年登陆上海,开启了“国际口味模式”。顾客排队领取现杀的龙虾刺身,使用南非干鲍现包的汤圆;厨师现场分解帝王蟹,服务生穿着颇有些夸张的制服给食客递送鹅肝、牛排、哈根达斯冰淇淋,这些在市面上本不常见的食材,在“金钱豹”都被做成了无限供应的菜肴。新颖的水晶吊灯与开放式的餐台,餐厅循环播放着周杰伦的《简单爱》或梁静茹的《勇气》,夹杂着服务员用推车更换餐盘的清脆碰撞声,一度让这里座无虚席。
2017年时,中国餐饮消费升级,外卖崛起、网红餐厅分流客群,似乎是为了应对市场的改变,或许是挣扎在利润的红线上,“金钱豹”的帝王蟹被换成了冷冻雪蟹块,现杀龙虾变成了冷冻虾肉,在粗暴的经营和舆论的批评声中,餐厅最终关门倒闭。那段时间,传统自助餐纷纷被贴上“低端”的标签,开始迎来低迷。
《这个男人是我人生中最大的错误》剧照
除了新餐厅的冲击,人们的饮食观念也在悄然发生着改变,越来越注重自我的食客群体,开始意识到健康饮食的重要性,“轻食”“少食”一度成为时尚,自助餐往往和暴饮暴食联系在一起。一些注重口味的食客,比起“吃到撑”“吃到饱”,更在乎自己吃到了什么,他们喜欢追随某位厨师的手艺,或是某种菜系的特殊味道,他们无法在自助餐厅里找到快感,也会认为吃自助餐是件“没有品位”的事。在一些美食爱好者的回忆中,“自助餐仿佛是属于年轻时代的专属记忆,因为成年后就很少光顾自助餐了”,他们说,那些酣畅淋漓的饮食,总是伴随着青年时期的聚会,“回忆起自助餐,就能想起自己当年脾胃健运、代谢旺盛的消化系统”。
《请回答1988》剧照
“总结起来,自助餐厅的寿命大多都不算长”,曾在北京开过两家自助火锅餐厅的于昭远说:“在过去,自助餐厅主打的都是‘大而全’,菜品包罗万象,但口味几乎只能做到标准出品。随着餐饮业主打的招牌菜越来越垂直,越来越小众,就很难让食客的目光集中在这些‘标品’上,北京的自助餐厅几乎三到五年就会关门,数量也在那段时间呈现锐减趋势。”自助餐厅的第一次回暖,是在疫情防控后期。首先是三四线城市出现了消费升级的趋势,自助餐的标准化迅速填补上了市场的空白;另一方面,冷链物流的发展和预制菜技术的提高,降低了食材成本,使低价高质成为可能。在这段时间,自助餐的品类也在不同地区瓜分市场,鼎足而立,“主打海鲜的”大多集中在一二线城市;“主打火锅自助的”聚集在川渝地区;由于港口优势,长三角的自助餐厅多为日料;因饮食习惯,东北及华北地区则聚拢了更多的自助烧烤。
《食运》剧照
2024年,正餐、咖啡、奶茶、火锅、小酒馆相继受到消费不振的冲击。这一年,鲜有新的餐饮品类出圈,也没有菜系翻红,商家的目光由此转移到了老少咸宜的自助餐,为了应对低迷的市场环境,餐饮从业者希望用高性价比招揽客人。
刘家乐曾是粤菜餐厅经理,这家餐厅位于北京朝阳区东大桥的商场中。2024年初,由于生意惨淡,餐厅内部在几轮讨论后,决定转成自助餐,希望通过人均几十元的自助餐餐标让生意起死回生。“当时我们还怕客人来多了会赔钱,在网上看过一些文章,比如《为什么自助餐一吃就饱》《自助餐商家套路》之类的文章,之后,我们也精简掉了一些利润率不高的菜,保证每单客人能有20%左右的利润。”
《玫瑰的故事》剧照
起初,餐厅有八成左右的上客率,客人大多在菜单里点出单价最高的虾饺、叉烧等菜品,但刘家乐并没有采纳他在网上看到的做法,如延迟上菜时间,他企图用客户的满意度换来更多的客人。但2024年中期,牛肉、海鲜的价格波动,让餐厅利润率跌破15%的生存线。随着菜单上品类的逐渐减少,客人也越来越少,餐厅所期待的反转也并未出现,最终在2025年初餐厅彻底关门了。
在刘家乐看来,“如今应对市场低迷而出现的自助餐厅,和传统的自助餐厅本质上有很大不同”。“首先,菜单和扫码点餐制弱化了视觉上的冲击,传统自助餐里那些琳琅满目的取餐台本身就是一种宣传。此外,菜品的设置也有很大的不同,新鲜食材、现场烹饪以及各种小吃、饮品是那里的主打,但无论是人力还是食材,都会花费不小的成本,退而求其次所制造的自助餐现象,只能给人一种吃套餐、吃快餐的感觉。”刘家乐翻着点评上的评论继续说道,“客人的吐槽也基本上是这些,总之这样的餐厅很难给人一种真正的自助餐的感觉。”
刘家乐所说的“感觉”,指的是经济上行时期,物质极度充裕给人带来的一种精神满足感,在那个餐饮品类不及今天丰富的年月所营造的一种反差感。他坦言,自助餐似乎能以其较高的性价比吸引食客,看似为低迷的餐饮市场注入强心剂,但这种形式不过是消费降级时代的权宜之计,保证自助餐厅盈利的精髓在于“无限量”的幻觉,以及暗藏成本控制的精密计算,“当消费者意识到所谓的‘超值’不过是低价食材的堆砌时,这种模式便难以为继”。

《小舍得》剧照

另一方面,自助餐的体验形式和味道似乎被禁锢在一个无法突破的窘境中,刘家乐和于昭远都认为,“它几乎没有经历过任何迭代或升级,始终保持着上世纪末那种粗糙的‘大食代’业态,那时候,健康、品质、小众口味还没有成为多数人的生活目标,然而食客在这20多年的时间里,经历过太多轮口味的进化,‘量’不再是他们考量吃饭的唯一标准”。
(文中刘家乐为化名,本文选自《三联生活周刊》2025年18期)
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